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在博彩正网的满满情谊思绪的帷幕拉开
来源:未知 时间:2017-06-17 16:09

    旬阳江头夜送客
 
    见到题目,稔熟白居易《琵琶行》的朋友肯定会讥笑我了。是的,“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”,贬谪江州司马的香山居士白乐天在某个秋夜,送客到湓浦口,闻得江心船上传来铮铮铿铿的京韵琵琶声,遂赋得一阕六百一十六字的长诗赠予琵琶女。
在博彩正网的满满情谊思绪的帷幕拉开
    白居易的诗句,分明写的是浔阳。著此文者,是否老糊涂了,一笔误写成“旬阳”。浔阳乃江西九江古称,流经此城的长江段,被特指浔阳江,她地处江西、安徽与湖北三省通衢之处;而旬阳,位于陕西东南部,秦巴山区东部,县城的位置,恰好是汉江与旬河的交界处。两地不挨着,相距千里之遥,这怎么就成为在下拙笔驰骋的跨越呢。
 
    实则,文题出现是有缘由的,那就是此番西北之行中,展现的就是他们送我赶火车返回西安的一幕。
 
    话说与名闻天下的太极城旬阳之交集,早在四年多以前就拉开了序幕。玩味空间,以文会友,于是四海之内宾朋云集,也因着与旬阳巴远君的相识,引申而结识了很多安康旬阳一带的朋友们。印象中,空间交流以文字为主,聊天几近于零,偶然言谈,多为咨询或者答疑,而我生性马大哈型,凡事不往心里去,其中包括网络好友所处地域,常常是刚刚离开某地,就会有朋友“责备”不予联系,错过了点拨当地文化的机缘。对旬阳的朋友也是如此,甚至都迷瞪得不知那巴远君为何方人士。
 
    忽一日,收到旬阳文联主席郭老师的文集《草木本心》和《诗意年华》。我喜欢阅读,送书是我最开心的事情,找了时间专门随手翻阅,马上便被郭老师那优美的涓涓文风和对父亲深切的拳拳爱意所吸引。静心品读,观旬阳之世态之人谊之亲情,赏旬阳之风光之人文之民生,览尽之时,仍意犹未尽,遂捉笔纵横纸间,将自己的心得付诸于文字,虽感言辞不能道出心音于万一,然则也顾不得被人笑侃,匆匆发于自己的空间之上。此陋文刊出后,又一惊喜的是,被《安康文学》收入囊中了。
 
    转瞬年余,经历了刻骨铭心2015的大半日子,也经历了众多好友的鼎力帮衬,我的结集《原心》在忙碌之中完成。趁着计划中去西安探望病中的大堂姐,我决定专程去一趟与古都不远的旬阳,顺带着将自己的作品作为礼物送给旬阳的朋友们。
 
    晨起登上南行的列车,就收到巴远君发来的短信,他将来火车站接站。正午时分,火车缓缓驶入旬阳站台,出得站口,我们在人流中彼此一眼就认定了对方。
 
    巴远君将我送到县城的一家老字号饭馆,做东的郭老师以及旬阳九位好友都已经在等候着我了。郭老师介绍众多的朋友,有文联的、有宣传部的、有纪委的、有学校的。说实话,几乎极少认出对方的,个别尚还能够叫出网名,大多则让我迷迷瞪瞪的。好不容易勉强认出一位,还在纳闷,这人怎么也是旬阳的呐。
 
    致词欢迎后,被奉为待客上宾的地方特色“旬阳八大件”陆续端上桌来。说起“旬阳八大件”,也被称之“蜀河八大件”,这应该是旬阳集饮食、养生、礼仪于一体的独有“食俗”文化。菜肴讲究,八凉八热,八荤八素。开席时八个凉菜,四荤四素搭配,中间置放一个“和菜”大盘,浇汁拌匀而食;而后八个热菜,也是四荤四素,有趣的是四汤四炒,冷不丁瞧桌面,汤水颇多,郭老师殷勤,不断添菜,楞把我的肚子都灌爆了。当地人有说法:“前青后白,左红右绿,四荤四素,中间放醋”。初到旬阳,就被他们的“食俗”饮食文化所吸引了。
 
    下午老师们要上课,文联也有一个县域范围内的会议。次日我在西安姐姐家也有事,本计划吃了午饭就赶回西安,旬阳朋友们再三挽留,巴远君专门电话请假,自告奋勇要陪我去“蜀河古镇”,美女钱老师也慨然应允拨冗陪同。
 
    盛情之下,与旬阳的这对“金童玉女”立即开拔。
 
    车驶汉江之畔。县城到蜀河约六十余公里,公路紧挨汉江蜿蜒前行。秦川大地多日不见阳光,天色阴沉,群山莽莽山岚萋萋,沿途山腰间的房屋星星点点,或群落或孤独地洒落岸边;漫山的丛林在秋的氤氲渲染下,绿、黄、红错落有致层次分明。滚滚汉江水从山峦的夹隙中冲出,在我们脚下飞速涌动,再不懈地奔向远方。路边不时能够看到红红的柿子挂在树梢,也能不时看到不知名的漂亮小鸟高伫枝头。
 
    这片雄峙陕鄂边际的苍山翠岭,仿佛在向我们叙说着豪放,也同时叙说着温婉。倘若此刻刚刚下完一场大雨,然后阳光播撒,雨霁天青层林尽染,肯定会是帕尔捷尔纳克笔下的《雨霁》美韵:“云雾中呈现出一片湛蓝,天空在云隙间多么喜悦,小草儿心田里多么欢畅……”
 
    蜀河古镇显然是旬阳人的骄傲。
 
    我们在一个小时以后抵达小镇。蜀河古镇地处水路交通要道,水路上接安康、汉中,下连老河口、汉口,一直是汉江上游最繁华的大商埠。自汉朝到明清,汉江水运一直兴盛,这里是水路的重要口岸,在近代中国,更一度成为陕南最大的水运商贸口岸。
 
    现在这里遗存的老建筑并不太多,主要是比较大的建筑只有杨泗庙和黄州馆,此外还有类似小型的书院、基督教堂、清真寺、庙宇和零星的民居等等。杨泗庙供奉的是杨泗将军,杨泗来历说法不一,有说是宋朝斩杀孽龙的英雄,也有说就是南宋农民起义的杨幺,记得我们读中学时,课本里还有专门章节是说杨幺起义的。不管来历如何,由于他是民间的大英雄,已被道教奉为水神,这里记载着杨泗庙曾经“夜照万盏明灯,日受千人叩首”的盛况;黄州馆距离杨泗庙不远,穿过一条古色古香的页岩结构建筑狭窄小巷,就到了它的旁边。这里原名“帝主宫”,是清乾隆中期由湖北商贾蜀河帮和黄帮以“神灵有所凭依,香火有所聚集”的名义共同修建,后来因为湖北黄州客商在此聚居议事而改称现名。在我看来,虽然现今比较破败,但是历史的痕迹依稀可辨,黄州馆建筑本身仍能看出这里曾经的繁华辉煌。
 
    说是延长了在旬阳逗留时间,可是时间也毕竟有限。巴远君专门请了地陪为我进行导览,再稍微转悠个把小时,我们就折返回旬阳县城。
 
    在旬阳“金童玉女”和开会完毕的郭老师陪同下,黄昏时分,我们登高遥看汉水旬河相绕形成的天然太极图案;入夜,巴远君专门设宴相请,与包括文化局长等朋友共进晚宴。等到前往火车站赶赴返回西安的火车时,已然匆匆忙忙有慌不择路之感。好在最后一分钟登上列车,气喘吁吁的我与送行的朋友们依依不舍挥手道别,白居易千古佳句:“浔阳江头夜送客”陡然涌上心尖,只不过那浔阳,是该换作旬阳的。
 
    旬阳之行探骊得珠,想起陕西作家贾平凹的一段文:“陕北的高塞;已经民歌里千遍万遍地唱过了,关中能孕育秦腔剧,也能想象出那里的厚深而呆滞的地理和世情,陕南则迥然不同,它一派清明。陕南有山有水,有米有鱼,也有白面长身的女子……。这里的山和江浙的山一样秀,但秀中有骨;这里的水和江浙的水一样清,但清中透甜”。
 
    已经从西安回沪一周了,旬阳夜送的各个瞬间一直在脑海中不断回荡,旬阳游走的每幅场景也一直在心海里不断回味,宛若千年历史之外的激情被触发,山好水好的旬阳,品好人好的旬阳,相信我会再来!



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